2015年02月11日
DURA-ACEのブレーキのフネを交換。「意外に安いな」と思ったのですが…
下がBR-9000から取り外したフネ。ちなみに、上のフネはBR-6800と同じものです。間違いなくパッケージには『BR-9000』『DURA-ACE』の文字が…。
BR-9000のフネと取り付けボルト(チタン)。
BR-6800のフネと取り付けボルト(ステンレス)。
DURAのほうは、表面処理されている部品があるという違いも。
まぁ、取り付けてしまえば違和感はないのですけれど。
松木
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大阪市西区南堀江3-9-18
電話番号 06-6626-9929
2015年02月07日
TNI製ビッグプーリーをRD-6870に取り付けました。
別件でリアディレーラー修理をしており、この日２件目のリアディレーラー分解。
4箇所の穴のどれかにスプリングを挿し込むか？『チェーンテンション』、『上プーリーとスプロケの間隔』、『フロントの変速性能』、『チェーンの摩擦』、その他の要素も考え、上から2番目の穴（水色矢印がテンション最弱）を選択。
取り付け前後でクランクを逆回転させると、回り方が軽くなります。プラシーボじゃありません。高級志向のカーボンドライジャパン製、コストパフォーマンスのTNI製、ペダリングの軽さはほぼイコールです。
松木
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2015年02月06日
TACX（タックス）のローラー台の修理を依頼されました。
SATORI（サトリ） 私も使っている人気のローラー台です。
今はブルーモーションとしてほとんど同じモデルが販売されていますが、音も静かで負荷も十分なところまであるのでおすすめのローラー台です。
ちなみにこのローラー台の負荷は10段階まで切り替えられるんですが、10まで上げるとめっさ重いです。
普段私は4くらいまでしか負荷を使いません。
このローラー台はプロ選手も多く使っていますが、やっぱりプロの方たちは10まで上げてトレーニングするんでしょうか？
さて、これが今回、修理を依頼されたブツです。
ローラー台の負荷を調整するリモートコントロールケーブルが破断しています。
おそらくどこからか汗が侵入したのでしょう。インナーワイヤーが錆びて切れています。
アウターケーブルの途中がタイヤに擦れたのでしょうか？中の鋼線が剥き出しになっています。
ここから汗が侵入したのでしょうか？
タックス純正のケーブルASSY（アッセンブル）としての部品が問屋さんに無く、今回はシマノのワイヤーを使って修理をしました。
まず、リモートコントロール部を分解します。
インナー、アウターワイヤー共に新品にしてローラー台本体に取り付け、分解したリモートコントロール部にも通します。
シマノのシフトインナーケーブルを使用していますが、ワイヤーの片側エンドにしかタイコがなく、タイコがある側はローラー台本体側に通しているのでリモートコントロール側はタイコを作らなければなりません。
タイコをカシめて、さらにハンダで補強しタイコを作りました。
タイコをリモートコントロール内部にインサートし、組み立てます。
本体の負荷装置のボルトが緩んでいたのでそれも増し締めして固定します。
修理完了です。
無事にまたローラー台の負荷調整ができるようになりました。
今回の修理は部品代と工賃で3千円弱です。
壊れて放置プレイになっているローラー台がありましら、修理しますよー。
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2015年01月30日
カンパニョーロゾンダのホイールバランスを取りました。ホイールバランサーに関して詳しくはこちら。
前輪に5.3g。カンパホイールにしては、必要なウエイトが多め。モデルにより差があるようです。
ウエイトを貼り付けたのはバルブの根本。「バルブ付近が最も重いはず」と思い込み、ホイールバランスを考慮して、バルブの対角にサイコンマグネットを取り付ける方がほとんどだと思いますが、それは間違っている場合もあるということです。バランスをもっと悪くしている可能性があります。
後輪には1.9g。後輪はサイコンマグネットでバランスを取った後に施工しているので、前後ともホイールバランスは同じぐらいです。
自家塗装のワンポイントが良いですね。
このホイールにはSOYOのラテックスチューブ（別名パスタ）が入っています。取り扱いには何かと注意が必要なチューブですが、その軽さ、乗り心地は本物です。
ホイールバランサー、1本1,600円、前後同時で3,000円で随時受け付けています。お試しあれ。
松木
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2015年01月27日
先日BB（ボトムブラケット）のオーバーホールを依頼されたフレームです。
30年ほど前に購入されたMIYATA「Le MANS」（ミヤタ ルマン）
お客様の思い出の車体でご自分でレストアを計画されているそうです。
最先端の機材も好きですが、古いものをメンテしながら大事に乗る心も応援しています。
今回オーバーホールを依頼された個所はココ。
BB（ボトムブラケット）です。
ケーブルガイドとか細部の作りが職人技です。
古き良き時代を感じますね。
バラすのに専用工具がいくつか必要になります。
３つで５千円前後の工具です。
バラしました。
長い間オーバーホールしていなかったのでグリスが乾き、少なくなっています。
１分間に力をかけて８０回転も回すBB、このまま使うと間違いなくダメになります。
まず、古いグリスを洗浄します。
ボールとリテーナーは掃除で破損させやすいので優しく洗います。
カップもボールもキズはほどんどなく、まだまだ使えそうです。
フレームもきれいにします。
BBにたっぷりグリスアップします。
もともと着いていたグリスよりもう少し良いものを使います。
このグリスは連続した衝撃からベアリングの摩耗を防ぐ効果と、耐久性が高いです。
高い皮膜力によって塩分を含んだ外気からも錆を防ぐのでトライアスロン用の車体の各部にも大杉はよく使います。
BBをフレームに再びアッセンブルし、玉押し調整をしてロックリングを締めこんで完了。
以上の作業で￥３０００（税込）です。
高いと思った方いましたら、ごめんなさい。
大杉走輪では古い車体のメンテナンス、オーバーホール、レストアもウェルカムです。
DIYもフォローしますので、是非ご相談ください。
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2015年01月26日
PRO RC-50のホイールバランスを取りました。ホイールバランサーに関して詳しくはこちら。
前輪に20.5g、後輪に11g程のウエイトを貼り付けました。前輪は今までで最大。後輪のほうが随分と少なく済んでいますが、マグネットでいくらか緩和されています。
ULTEGRAハブにSAPIMの首折れエアロスポーク。手組ではなく、これが標準仕様です。
3T ZEFIRO PROドロップハンドル。独特の形状のショートDHバーが付いており、ショートトライアスロンなどに重宝しそうです。残念ながら、現在は廃盤となっています。
松木
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2015年01月26日
NEUTRON ULTRA ホイールのフリーハブを入れ替えました。
左がノーマルのフリーハブ、右がアルミボディにプラズマ電解酸化処理を施したフリーハブ。アルミは軽量ですが、スプロケットのトルクに負けてめり込むため、表面処理により硬度と耐久性を高めています。
交換するには、外側のナットの穴に5mmの六角レンチを差し込んで固定した状態で、その内側の六角形のナットをメガネレンチで緩めます。ここは逆ネジです。あとはフリーボディを引っ張るだけです。
41.8gの軽量化。
「FH-BO015X1/HG 10/11s フリーボディ 」
¥12,295
カンパホイール以外には使用できません。フルクラムホイールに使えそうですが互換性はなく、別のR0-113という品番のアルミ製フリーボディを使う必要があります。
松木
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2015年01月23日
どなたかのビンディングシューズの裏側です。消耗し切っています。
左が新品です。右は、ペダルに引っかかる部分がほぼありません。これでも固定できていたため、気づかずに使用していました。それよりも問題なことが起きています。
ネジ頭が潰れてしまっています。消耗したクリートで歩くと、ネジが地面に直接当たってしまい、ネジ頭が潰れます。困ったことに、3mmアレンキーが入りません。ペンチ、ネジザウルス的な工具でも無理でした。
下二つのネジは普通に外せたため、写真のようにクリートを反時計に回し、その力でネジを緩めることができました。
無事に交換。やはり新品は気持ち良いですね！！それにしても誰だよ、こんなになるまで使うなんて！！
クリートの真ん中にボタンのようなものが見えますが、これはLOOKが特許を持っているメモリークリップというものです。クリートを交換するときに完全に同じ位置にクリートを付けることができる仕組みになっているのですが、シューズの側にもこれに対応した専用のネジ山が必要です。ただ対応しているのが、有名どころでSIDIとDMTぐらいで、イマイチ使えません。
特価コーナーにSHIMANOのクリートを置いています。「ペダルにシューズを固定後、左右にどれぐらい遊びがあるか」によって3種類ありますが、赤が遊びなし、青が遊び2度、黄色が遊び6度です。「どれがいいですか？」とよく聞かれますが、無難なのは遊びの大きい黄色。もしくは青色です。赤をすすめることはありません。その理由は、クリートの角度が良くない状態で赤クリートを使っていると、膝を痛めるためです。ただ、完全に角度が決まっていて、固定後に動くのを嫌うのであれば、赤でも構わず、3種類のどれが正解というものではありません。
松木
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